從開始被發現到被濫用，再到被抵制，糖牽動著整個食品行業的神經，其進化史，就是糖本身、資本以及人類之間的博弈。
小說《白鹿原》里有這樣一段令人震撼的情節：
主人公之一的黑娃被家境優渥的好友鹿兆鵬贈予了一塊晶瑩剔透的東西，黑娃錯以為是石頭，準備丟掉，直到兆鵬告訴他這是可以吃的冰糖，他才抱著好奇的心態嘗了一口。
于是就有了這樣一番描寫：
黑娃把冰糖丟進嘴里，呆呆地站住連動也不敢動了，那是怎樣美妙的一種感覺啊！
無可比擬的甜滋滋味道使他渾身顫抖起來，竟然哇的一聲哭了。鹿兆鵬嚇得扭住黑娃的腮幫子，擔心冰糖可能卡住了喉嚨。黑娃悲哀地扭開臉，忽然跳起來說：
“我將來掙下錢，先買狗日的一口袋冰糖。”
這是第一次吃到糖的少年所感受到的，也是人對甜食的本能渴望。
當一個事物比較稀缺時，能夠享受它的只有富豪和貴族，而一旦該事物普遍化，其它人才能享受。
黑娃在嘗到冰糖甜的同時，也嘗到了買不起冰糖的苦。一顆小小的冰糖讓他看到了藏匿于天性里的欲望，同時也感受到了階級差異帶來的痛苦。
在“缺甜”的任何年代里，糖都是奢侈品。
最早是印度人在兩千多年前把甘蔗熬煮了，制出蔗糖，結束了人類只能通過蜂蜜和水果獲取糖分的歷史。
此后，善經商的阿拉伯人把蔗糖推銷到了歐洲，在這片濕潤的大陸，這種甜蜜的晶體一經傳入就受到瘋狂追捧。
但苦于制糖技術不成熟，蔗糖產量極低，自然非常稀罕，頂峰時期可以等價黃金，只有站在金字塔頂端的一小撮人才有資格和財富購買。
要說糖真正進入普通大眾視野，是在新航路開辟后。
哥倫布發現新大陸后，甘蔗被帶去了美洲。加勒比海地區雖適合甘蔗生長，但蔗糖產量依然難以得到大的飛躍。
原因在于，蔗糖從甘蔗種植、砍伐、碾磨到后續多道加工程序的產業鏈條，決定了其生產需要大量土地和勞動力。而美洲地廣人稀，勞動力有限。
于是，一批批雙手緊綁的黑奴跨越大西洋被西班牙人運到了這片新大陸。
甘蔗園隨之如雨后春筍般出現，產量大幅。
當然，這些殖民地只是甘蔗的生產加工地，蔗糖的消費者，主要在英倫三島。
當時的歐洲貴族已噬糖成癖。
據說十六世紀的英格蘭貴族以爛牙為榮，連女王伊麗莎白一世也操著一口腐壞的爛牙。而對于沒有足夠的金錢日日吃糖的普通人，他們只能通過把牙齒涂黑來“趕時髦”。
在巨大的甜蜜需求的驅使下，葡萄牙人、英國人、法國人等相繼在美洲爭奪殖民地的過程中建立甘蔗園。美洲新大陸變成巨大的甘蔗工廠。
連接起不列顛、非洲、美洲，飽含罪惡的貿易三角也漸漸形成。
工業革命后，榨汁機、蒸煮機等初期工業機器被引入到美洲種植園中，奴隸制莊園往工廠轉型。
但黑奴勞工們的命運并沒太大改變，只不過由長期遭受甘蔗地里的暴曬、蚊蟲叮咬，變成工作間里晝夜連轉的忙碌。
糖的產量與日倍增，讓糖也加入了全球貿易的大潮，不可阻擋地占領了人們的飲食。到19世紀中期，平常人家終于消費得起蔗糖。
這時的蔗糖產能逐漸過剩，美洲的莊園主們才終于停止吹噓“糖是權貴的象征，身份的象征”。
在過去的幾個世紀里，蔗糖就像渾身散發香甜氣息的少女，走出閨閣邁向臺前，全世界為之傾倒。
然而不幸的是，她就像希臘神話中引發特洛伊戰爭的海倫，讓無數人沸騰和歡呼的同時，也引來了兇殘的占有欲和殺戮。
“哪里有蔗糖，哪里就有奴隸！”
1962年，位于加勒比海南端的特立尼達和多巴哥擺脫了英國的殖民統治宣布獨立，在淪為英國殖民地期間，該國大部分國土都變成了甘蔗種植園。埃里克·威廉斯擔任獨立后的首任首相，憤慨的說出了這句話。
數百年的歷史證明，這句話毫不夸張。
到20世紀，由英國率先爆發的工業革命蔓延到全球，隨著制糖技術工業化，成批成箱的蔗糖從生產車間運送出來。
蔗糖的井噴式生產，讓蔗糖的價格下跌，人們也把糖的功能發揮到得淋漓盡致，裝飾品、防腐劑、藥用品……
而作為甜蜜爆棚、口感一流的絕佳甜味劑，嗜糖如命的西方人開始把大劑量蔗糖添加到各種食物里。
此后，一座座食品工廠拔地而起，越來越多的甜味食品出現在人們餐桌上，他們依靠絕妙的配方、先進的生產技術制霸一方，馳名全球的就有可口可樂、百事可樂、雀巢等。
汽水、果汁、蛋糕、巧克力、冰淇淋等熱量超高的食物在貨架上唾手可得，甜蜜的蔗糖在口腔中被咀嚼融化，人們的味蕾前所未有的得到了滿足。
越來越多的人身陷其中，無法自拔。
當時很少有人能解釋為什么吃糖能讓人欲罷不能，甚至讓人上癮，也不清楚攝入過多的糖會承擔什么健康成本。
但加工食品行業的公司對此非常清楚，并且利用這種信息作為行業命脈。
電影《王牌特工：黃金圈》中有這么一句臺詞：
“糖的成癮性是可卡因的8倍，致死的可能性也有5倍之多，但是糖是合法的，所以你請便，隨便加。”
臺詞中的數字雖有待考證，“上癮”二字卻一直是食品公司避而不談的紅線。
糖能讓食物達到宛如上癮般的效果已被科學證實，且使用劑量沒有嚴格受到規定，因此食品公司在研發產品時可以通過“加糖”來獲得消費者味蕾的認可，以此保證產品銷量。
隨便走進一家超市拿起幾包零食，研究一下營養表，你就會發現許多食物都人工添加了大量的糖。就連號稱“健康營養”的早餐綜合谷物麥片里的糖，量出來也有滿滿一湯匙。
但盲目加糖對食品商也不是件好事，人的大腦雖更喜歡甜，但也容易對強烈濃郁的味道感到疲勞，久而久之就會抑制對這種味道的渴望。
如何科學的加糖，到達“甜而不膩”的境界，成為整個食品工業界重點思考的。
工業甜蜜的典范代表可口可樂，便是糖分配比研究的集大成者。
可口可樂花了大量的資金和精力做實驗，最后發現了一個絕佳配方。按照這個比例調配好的可樂，不僅能讓你嘗到令人愉悅的甜味，而且喝完后嘴中不會留下任何不好的味道，只會讓你更想喝。
其它許多加工食品如薯片、冰淇淋、芝士等，在生產過程中精心調配鹽、糖和脂肪的比例，以求達到食物的平衡點，讓消費者喜歡且不膩，這個最佳平衡點就是糖分的“極樂點”。
至于所謂的產品研發，就是用心理學和神經科學研究消費者，控制糖、脂肪、鹽等變量，形成一個復雜的矩陣，在其中找到擊穿消費者“極樂點”的配方。
這些工業食品也就可以從肚皮到心靈全面滿足消費者的糖癮。
人們在食品公司編造的甜蜜夢境中安然度過了幾十年，腰圍和手臂變得粗壯，肩膀和臀部漸漸圓潤。
直到1955年9月23日，一個令人震驚且悲痛的消息從白宮傳開：美國總統德懷特·艾森豪威爾患了心臟病。
當時有醫生認為，糖是元兇。
與此同時，另一個現象開始引起醫學界的注意，美國肥胖人群比列開始增多。
糖與人類和諧共處的幻境在這一刻開始出現裂紋。
一時間，醫學界的科學家們傾巢出動，開始研究心血管病出現的原因。
制糖業突然被點了名，糖業協會和食品商們如坐針氈，作為各種慢性病的始作俑者，如果糖的名聲敗壞，他們也將面臨群眾的信任危機。
他們只能竭盡所能撇清糖的嫌疑，轉手將罪名嫁禍給脂肪。
最令人瞠目結舌的操作莫過于通過給科學家塞錢寫“軟文”，借用科學的名義為白糖正名。
眾多偽科學研究中，最臭名昭著的莫過于安塞·基斯博士引導的“七國研究”。
1958年起，他根據自己的假想——脂肪假說，在22個國家中選取了7個符合假說的國家（意大利、希臘、南斯拉夫、芬蘭、荷蘭、日本和美國），從中收集了的16組成年人的飲食、身體狀況以及死亡率等數據進行“科學分析”。
隨后宣告世人：飲食中的脂肪，尤其是富含膽固醇的動物脂肪，是導致心臟病的罪魁禍首！
其同伙哈佛營養學教授赫格斯特德1976年在《新英格蘭醫學雜志上》發表了一篇文章加以佐證，文中一再弱化了糖對人體的危害，把心血管疾病高發的矛頭直指飽和脂肪和膽固醇。
幾十年間，大多數學術文章都在回避糖的危害。
這些科學研究成果的出現，讓對糖惶恐不安的人吃了一顆定心丸。
基于這些研究成果，美國聯邦政府起草了一份《膳食指南》。在接下來幾十年里，超市貨架上低脂肪高碳水的產品數不勝數，影響著全世界幾億人的飲食。
而堅持“白糖有害論”的約翰·尤德金一派慘遭圍攻，其言論被世界糖業研究組織批評為“科幻小說”，名譽盡毀。
直到后來人們才發現，原來安塞·基斯在1943年左右就開始收金主爸爸——糖業協會的錢了。
而哈佛營養學教授赫格斯特德也是在和某制糖公司高管進行秘密通信后才開始撰寫該篇論文。
這一秘密操作直到2016年才被世人知曉。
說到底，學術權威向金錢低頭，背后隱藏的，是一個龐大的利益集團。
但正如約翰·尤德金在《純凈、白色和致命》一書中所說:
只有時間能證明我說的是不是實話。
事實證明，堅持低脂高糖飲食的幾十年里，人們的健康狀況直線下滑。
低脂高糖飲食被正式推廣后，世界各國的肥胖率，幾乎無一例外都在上升，食品工業操縱人性的惡果逐漸顯現，消費者成為惡果的承擔者。
這段斗爭呈現出來的，是大眾的飲食習慣被資本改變，過了幾十年，這份口味選擇成了“前人的飲食習慣”，影響著一代代人。
在21世紀之前生活的人，根本想不到他們夢寐以求的甜有一天會成為后代健康的拖累。
人類對糖分的喜愛是基因自然選擇的結果，同時人類在吃糖時有一個平衡點能讓糖分對人類的操控恰如其分的發揮。然而更糟糕的是，兒童對糖分“極樂點”的閾值比成人還高。
相比成人，兒童天然喜歡攝入更多糖，再加上這一群體更容易受本能支配，自然而然成為零食消費的最終驅動者。
縱觀整個中國工業食品史會發現，中國傳統食品企業巨頭的崛起基本都建立在“兒童”這一群體上。
屬于中國人第一屆奶糖的大白兔奶糖，一經出世就迅速成為熱門貨，甚至一糖難求。
難求在于國內消費者對糖果的追求太過狂熱，麥芽糖等閑散零食難以滿足其需求，也在于原材料和生產技術的缺失，奶糖產量太低。
尋常人家的孩子 ，也只能在過年過節偶爾獲得幾次“恩賜”。
在當時牛奶資源匱乏的境況下，大白兔奶糖甚至被看成是牛奶的替代品，“七顆大白兔等于一杯牛奶”的口號更是讓其風靡全國，這是國人眼中最初的兒童營養零食。
隨之而來涌入了一波兒童零食大潮，各大品牌都往這一個籃子里砸。
可以說，在零食初步進入中國消費者生活之時，就有一部分產品以“幫助兒童健康成長”之名得到家長認可，以今天的健康標準來看，這些零食相當不健康。
一部分公司打出“有營養、助成長”的旗號獲得廣大父母青睞，一部分公司則使出各種招式吸引小孩子的眼球。
1994年，中國品牌徐福記正式進入大陸市場，憑借其甜蜜可口的口味成為過節送禮物的首選。今天，當我們提起徐福記時，依然會想起曾志偉那魔性的笑聲和假扮成嬰兒的模樣。
可以說，缺糖卻又渴望糖的90后一代撐起了整個傳統零食企業的發展，很快，整個中國社會被推向了一個“家家戶戶有糖吃”的時期。
此后，實現糖果自由的90后都成年了，長成了父母口中“年紀輕輕就牙不好”的一代，也長成了研究數據中“肥胖率飆升”的第一代。
據公開數據顯示，1985年至2014年間，我國7歲以上的學齡兒童，肥胖率從0.5%增長至7.3%。而這一數據如今再創新高，同樣人群的超重肥胖率已超10%。
導致兒童肥胖率增高的罪魁禍首正是這些不加以控糖的零食和甜飲料。
中國人在四五十年前還很少接觸“飲料”這個詞，傳統中國飯桌上更多的是茶水、白開水和綠豆湯。
但后來呢？餐館里仿效西方國家，開始供應甜飲料，每家小餐館必備一個飲料冰柜。
看似時尚的甜飲料，幾乎是各國營養學家最煩感的一類食品。
常聽人們調侃易胖體質“喝涼水也長肉”。但是，甜飲料富含的糖量可真的能讓人長肉，喝一罐355毫升的可樂飲料，其中含有38克糖。
飲料泛濫成災，一發而不可收，甚至成為逢年過節的必備禮品。
食品行業發展到今天，由安塞·基斯等人以及工業食品資本家編造的甜蜜童話已經破滅，隨之而來的是傳統食品企業生存空間被擠壓。
可口可樂業績持續下滑，旺旺織起了毛衣，大白兔賣起了冰淇淋和香水，娃哈哈做起了AD鈣奶味的奶茶......
全局觀之，糖、鹽以及各種添加劑確實為中國的食品行業乃至全球的食品行業發展立下了“汗馬功勞”。
或者說，沒有這些微小的晶體，食品行業不可能做到如此的規模。即便是以不那么健康為代價換來的行業發展。
但目前來看，隨著消費者觀念的改變，高鹽高糖已經反過來成為傳統食品企業的“掘墓人”。
進入21世紀，全球居高不下的肥胖率與相應疾病，迫使每個人不得不重新審視糖的問題。
2009年，羅伯特·路斯廷教授發表了著名的《糖：殘酷的真相》演講，一場反糖、減糖的戰爭在世界范圍內打響。
后一年起，丹麥、匈牙利及墨西哥等30多個國家陸續開征糖稅來抑制糖類消費。
而在中國，減糖生活也成為某種共識。
相關數據顯示，在小紅書上搜索“控糖”“無糖”，分別有超過33萬篇和124萬篇分享相關科普和推薦無糖食品的文章。“控糖”已成為一種大眾表達健康生活方式的新潮流。
成立于2016年的元氣森林正是在這一觀念尚未完全普及之時率先挖掘了這一需求，短短三年內就從傳統飲料商業帝國版圖撕開了一條裂縫，憑借著一瓶“零糖零脂零卡路里”的氣泡水掀起飲料市場的一次大變革。
一石激起千層浪，“低糖低脂”的飲品、兒童零食、健康餐、減肥餐等新消費品牌也應運而生。
然而，糖能為料理帶來豐富的滋味，吃過無糖減肥餐的人都知道，沒有糖的調味，食物味同嚼蠟。餐飲業與食品業該如何在維持食物風味的同時，呼應消費需求？
代糖，也就是甜味劑由此走上臺前。
根據首都保健營養美食學會會長王旭峰的說法，代糖產品能給食品帶來甜味，但幾乎不被身體消化吸收、不參與人體代謝，所以熱量很低或者不產生熱量，是蔗糖的良好替代品。
迄今為止，代糖已經誕生140多年。1879年，第一代甜味劑“糖精”誕生，5年之后即投入商業應用。此后，甜蜜素、阿斯巴甜、安賽蜜、三氯蔗糖、赤蘚糖醇等人工代糖相繼問世，并相繼投入市場。
在營銷廣告中，這類糖被宣傳為“健康糖”“不長胖”等。其中赤蘚糖醇在安全性、甜度的標準上廣受認可。
整個代糖行業，以及相關消費產品行業蒸蒸日上。在中國大陸，赤蘚糖醇率先廣泛應用于受到年輕人歡迎的無糖氣泡水。
這一階段，人人視“糖”為洪水猛獸，甜味劑憑借既能滿足味蕾需求，又不含有過多熱量成為企業和消費者新的“掌中寶”。
把視角切回傳統食品商，早期以高鹽高糖打響市場的傳統食品企業面對突如其來的變化無所適從，在生與死的岔路口掙扎。
為了順應趨勢，越來越多品牌如娃哈哈、農夫山泉等傳統飲料商，也快步跟進代糖賽道。
迄今為止，這場波及全球的“減糖之戰”以代糖的普遍應用而找到了緩沖點。
從加糖到減糖，食品公司為了逐利發起一次次關于“糖”的戰爭。
過去以糖為王的商業邏輯時代，我們常常見到身材健壯的的體育明星，大汗淋漓的運動著，他們完成訓練后暢飲著可樂。
與之形成對比的是，2021年14日舉行的歐洲杯賽前發布會上，葡萄牙球星羅納爾多將面前的可口可樂移開，并舉起礦泉水示意大家多喝水。
此舉一方面得到了許多網友的點贊，大家紛紛贊許C羅率真，但也有人表示可口可樂是歐洲杯的贊助商，即使他如何不喜歡汽水，也不應該做出這種不尊重贊助商的行為。
其實許多食品公司的代言人并不吃自己代言的產品，甚至是食品公司的管理層，有的也拒絕吃自己公司的食品，一日三餐無糖純天然。
全球第二大食品公司卡夫，一位名叫約翰的高管，稱自己早已摒棄汽水和發胖零食；雀巢公司當年的健康科學部主管晚飯只吃魚；樂事公司旗下的某位高管鮑勃從來不吃薯片和絕大多數重度加工食品。
這就是目前食品行業嚴峻的現實，很多公司自己造的產品創始人不吃、高管人員不吃、代言人不吃，卻要想辦法大搞營銷賣給消費者。
舉個極端的例子，世界上最大的冰激凌制造商聯合利華，成功的運用糖和咖啡因一樣令人上癮這個研究結果進行了一次巧妙的營銷活動，他們偷換改概念，宣稱有科學證明吃冰激凌可以讓自己感到幸福。
類似的營銷鋪天蓋地，裹挾著大量含糖量很高的食品放到公眾眼前。
有人說，公眾可以選擇不吃這些高熱量食品，但公眾真的有選擇食品的權利嗎？
超市的貨架上擺滿了琳瑯滿目的商品，種類和品牌應有盡有，應接不暇，如何選擇和搭配每天的食物是自己的權利。
但事實上，食品公司精心調制的配方再加上完美的營銷，公眾難以招架。
從最開始的街邊兜售，到在商店貨架占領最有利的位置，到尋求合作商以捆綁銷售，到傾銷他地，到精確地預算并培養青少年消費群體，到建立起一種獨特的企業形象，占領用戶心智。
準確來講，食品巨頭想讓公眾吃什么，公眾就更容易吃到什么，消費者丟失了至少一半的選擇權。
目前備受推崇的減糖食品，摒棄了蔗糖，代糖成了更明智的選擇。
經過接近百年的斗爭下，工業食品的配方終于做出了讓步。但是營銷宣傳上愈演愈烈。
90后青年小A直言不諱的表示：“我不喜歡喝元氣森林，喝了一嘴的營銷味。”
不少專業人士都提到，從科學性上講，代糖也并不是完美的，前段時間網絡上普天蓋地的文章質疑“O糖”“代糖”是個偽概念，代糖的安全性也難以得到保障，不少網友也對此表示擔憂。
現在大部分代糖雖然0熱量，但多喝的副作用就是由于消化不了可能會導致部分人腹瀉。
但代糖好不好，既是科學問題，也是商業問題。
日常生活中不自覺就攝入了超量的糖，帶來了人群肥胖的社會問題，其實最直觀的辦法就是減少對這類食物的攝入，少吃糖，就解決了熱量攝入過高的問題。
但資本的運作邏輯是，幾十年前的食品工業誘惑消費者多吃，用今天的健身產業、醫療產業、代糖產業來解決問題，健不健康是其次，主要是新機遇又來了。
于消費者本身，人們無法做到徹底與白糖“絕交”。唯一幸運的是，如今的消費者不用非得在糖水和白開水兩個極端中選，至少選擇更多了。
對于食品廠商而言，過去高鹽高糖賺大錢的時候，商家對健康閉而不提。
如今，社會已經發展到需要解決上一階段所遺留的肥胖和慢性病問題，無糖產業、健身產業開始迸發，“以健康之名”成了一股新潮流。
